LES PETITES ROBES - La soie,qualité et entretien

Qualité de la soie

Nathalie Les petites robes — Sat, 26 Sep 2009 10:26:00 +0200

Comment distinguer une soie de qualité ?

Les qualités de la soie sont nombreuses:

- Douceur au toucher,

- Son lustre incomparable,

- Sa résistance: un fil de 1mm de diamètre supporte un poids de 45kg,

- Sa finesse: un cocon de 0,3 grammes donne 1000 mètres de fil,

- Son pouvoir isolant: elle tient chaud en hiver et reste fraîche en été,

- Son grand pouvoir d'absorption: capable d'absorber jusqu'à 30% de son poid en eau, un tissu de soie offre un très grand confort au porter. Nos robes en satin de soie sont doublées afin de ne pas abimer le tissu, mais les robes en soie sauvage n'ont pas besoin de l'être, le tissu étant beaucoup plus solide et la matière idéale à porter.

La soie étant une fibre animale et non synthétique, elle n'est pas aussi régulière que les tissus synthétiques et renforce le côté "unique" du vétement.

La soie indienne est la plus réputée. Celle que nous utilisons pour nos petites robes vient d'Inde, au sud de Bangalore. Nous utilisons la soie la plus épaisse et de meilleure qualité. Nos fournisseurs sont ceux de grandes maisons de Luxe et de Prêt-à-porter européens.

Toutes les tissus que nous proposons sont 100% en soie, excepté le velours de soie (support en viscose)

Grammage de la soie:

- Soie sauvage: 125 grammes, peu dupionnée, sans noeud, en général vendue autours de 30euros dans les commerces (photo)

- Taffetas de soie: 125 grammes, qualité extra, 100% soie, couleur unie, légèrement brillant, lisse, cassant et sec mais nécessitant peu de repassage

- Satin de soie Duchesse: 250 grammes, qualité extra, 100% soie, lourd, plus brillant que le taffetas mais moins que le satin de soie fluide, crémeux, couleurs unies, à réserver à vos plus belles robes ou décorations

- Organza de soie: 50 grammes, couleurs unies ou changeantes, toile 100%, légèrement brillant, cassant et sec

- Satin de soie: 80 grammes, fluide, épais et brillant

- Crêpe de soie: 60 grammes, un tombé fantastique et une brillance mat

- Mousseline de soie, plissée ou unie: 20 grammes, douceur et légèreté, effet aérien

- Velours de soie: 180 grammes, velours très souple et assez fin, seuls les poils sont en soie (support en viscose)

Entretien de la soie

Nathalie Les petites robes — Fri, 25 Sep 2009 21:28:00 +0200

Quelques conseils pour entretenir vos vêtements en soie.

La soie n'est pas trop difficile d'entretien, il faut juste respecter quelques règles:

Eviter de porter le même article plusieurs jours de suite (en tant que matière naturelle, la soie a besoin de se reposer);
Pliée dans une valise, la soie se froisse, mais elle se défroisse une fois posée sur un cintre, de préférence dans la vapeur d'une salle de bain;
La soie teintée craint la pluie;
Ne jamais faire tremper la soie;
Ne jamais la faire bouillir;
Ne jamais la passer à l'eau de javel;
Ne jamais la laisser dans des conditions d'humidité;

Le lavage :
L'idéal reste le nettoyage à sec. Cependant, certains types de soie que nous utilisons pour nos produits peuvent s'adapter au programme "laine" de votre machine à laver : la soie sauvage et le satin de soie (préférez toutefois effectuer le premier lavage à la main ou tout au moins séparément car le tissu peut dégorger). Vous pouvez sinon laver votre petite robe à la main: préparez un grand bain d'eau à peine tiède et utilisez un détergent très doux de préférence liquide. Ne trempez pas l'article à l'avance et ne le frottez pas. Rincez abondamment à l'eau froide en y ajoutant éventuellement une cuillère à café de vinaigre blanc par litre d'eau dans le dernier rinçage. Ne laissez pas l'article humide froissé, étendez-le immédiatement sur une serviette éponge et pressez doucement, sans tordre, pour enlever l'éxédent d'eau. Laissez sécher à plat ou sur un cintre à température ambiante.
N'utilisez surtout pas de sèche-linge.

Le repassage :
N'utilisez pas la fonction vapeur du fer et n'humidifiez pas votre vêtement. Repassez la soie sur l'envers avec un fer à température modérée sans exercer trop de pression sur les coutures. Ainsi elle ne perdra pas sa brillance.

Le brocart

Nathalie Les petites robes — Sat, 01 Aug 2009 08:54:00 +0200

Qu'est ce que le brocart ?

Le brocart est une étoffe de soie rehaussée de dessins brochés d’or et d’argent. Le terme de brocart a souvent été appliqué à des soieries brochées richement décorées.

En France, on dénombre trois principaux centres historiques de fabrication : Lyon, Tours et Saint-Maur. Mais les exemplaires les plus anciens sont chinois et datent à peu près du début de notre ère. De là, le travail de la soie s’est étendu aux régions perses et byzantines.

Le développement de cette industrie à Byzance et, plus tard, en Italie et en France, est capital pour l’Europe, le brocart n’étant que l’une des expressions de ce qu’il est convenu d’appeler la « civilisation de la soie ». Au cours de périodes successives d’intense rayonnement culturel, ces trois puissances vont donc se relayer dans la production de ces étoffes ouvragées : Byzance (800-1200), l’Italie (1200-1600) puis la France (1600-1800).

Byzance - Le véritable brocart d’or existe déjà à Byzance. On prépare le métal au tissage selon diverses méthodes ; la plus commune consiste à tremper une fine lanière de cuir ou de boyau dans de l’or fondu. Parfois, on se sert d’une âme de soie autour de laquelle on enroule un fil d’or ou d’argent, ou d’un fin ruban de métal pur. L’Eglise et la cour impériale sont de fervents amateurs de ces textiles précieux ornés de figures héraldiques et d’animaux, souvent placés à l’intérieur d’un médaillon. Ces motifs s’inspirent du décor post-classique et des tissus orientaux.

Italie - Entre 1000 et 1200, la Sicile se lance dans la production de soieries imitant les étoffes byzantines. Le même phénomène se produit dans le nord du pays, mais de façon plus durable. L’importation de modèles chinois déclinant fortement avec la perte des comptoirs italiens en Orient, une industrie de tissage s’organise, afin de satisfaire les besoins en produits luxueux de la riche et puissante bourgeoisie. Dépassant dans leur élan le marché intérieur, les villes de Lucques, Gênes, Venise et Florence exportent bientôt vers l’Europe entière.

A cette époque, la fabrication du brocart, souvent sur fond de velours, atteint un degré de raffinement qui ne sera jamais surpassé. Au début, les motifs empruntent aux soieries byzantines ; plus tard, vers le XIVème siècle, apparaissent des fleurs et des animaux d’un style naturaliste, remplacés au XVème siècle par de grands dessins nets, souvent ornés d’un décor caractéristique de grenade. La chaîne et la trame de fond des pièces de velours peuvent être entièrement en or, brochées d’ornements de velours de différentes épaisseurs. Les couleurs sont peu nombreuses, mais combinées de manière originale et raffinée : saumon, vert pomme et argent, ou bordeaux et turquoise, par exemple. On utilise ce tissu tant pour l’ameublement que pour les vêtements, la mode de la Renaissance italienne s’accordant parfaitement avec les étoffes à larges dessins. Beaucoup de ces étoffes font aujourd’hui partie des trésors des églises d’Europe, notamment sous forme de chasubles.

En 1472, il existe à Florence 84 ateliers de tissage de soie et au moins 7 000 métiers. Les brocarts de ce pays sont extrêmement coûteux, autant en raison des matériaux que des méthodes de fabrication. Les Italiens s’avèrent incapables, au cours du XVIIème siècle, de répondre aux nouvelles exigences de la mode française, qui réclame des étoffes plus légères et moins chères. La production passe ainsi lentement aux mains de leurs voisins. Cependant, les Italiens resteront longtemps parmi les fournisseurs les plus prisés de ces tissus, réservés désormais à l’ameublement et plus particulièrement aux tentures.

France - Dans l’espoir de supplanter l’Italie du Nord, la France développe, depuis le XVème siècle, une industrie de la soie qui atteindra son apogée aux XVIIème et XVIIIème siècles, avec la fabrication des brocarts. La priorité sera donnée, de ce côté-ci des Alpes, aux étoffes destinées aux vêtements. Les tissus à la mode doivent être doux et tomber gracieusement, à l’exemple des ouvrages brochés, moins lourds que les tissus lancés.

Au début, les motifs français ne se différencient que légèrement de celui de la grenade. Plus tard, particulièrement au XVIIIème siècle où le brocart atteint son plus haut niveau, tant par la qualité du tissu que par son dessin, l’inspiration devient plus libre, les décors plus naturels. L’influence chinoise est parfois sensible dans le choix des sujets et des coloris. Les ornements obtenus par le jeu subtil des couleurs distinguent les ouvrages français des italiens. Outre l’or et l’argent, les étoffes les plus fastueuses comptent jusqu’à cinquante teintes différentes. Le plus grand artiste de cette époque, Philippe de Lasalle, n’utilise pratiquement pas de métal, mais se sert de soies aux riches nuances et s’appuie sur une admirable connaissance des diverses techniques de brochage et de leurs variations Bien que la plupart des « villes de la soie », Lyon en tête, produisent surtout pour la confection des vêtements, on destine aussi de merveilleux brocarts de velours et de soie à l’ameublement des salles d’apparat des cours princières.

Les changements radicaux causés par la Révolution freinent la production de cette spécialité. Elle retrouve une certaine faveur sous le règne de Napoléon, mais on la réserve alors aux meubles et aux tentures. D’autres pays cherchent à rivaliser avec la France, qui exporte ses brocarts à travers l’Europe entière. Les excellents ateliers anglais de Spitalfields comptent de nombreux huguenots français, émigrés après 1685 pour des raisons religieuses ; on y fabrique des soieries différant de la production continentale essentiellement par les couleurs.

La fabrication du brocart de soie, d’or ou d’argent est une opération longue et délicate. Chaque coloris du motif doit être introduit par sa propre navette. Aux XVIIème et XVIIIème siècles, les tentatives de simplification et de rationalisation de cette méthode se succèdent, mais ce n’est qu’après 1800 que Jean-Marie Jacquard parvient à construire un métier à tisser qui remplacera bientôt tous les autres.

Source : « Autour du Fil, l’encyclopédie des arts textiles », Editions Fogtdal, Paris, 1989, volume 3.

Napoléon et le pashmina

Nathalie Les petites robes — Wed, 08 Jul 2009 09:59:00 +0200

Les élégantes peuvent remercier Napoléon pour avoir fait connaître le Pashmina en France....

Le Pashmina fut réservé, des siècles durant, aux princes et rois. En tant qu'héritage des Grands Moghols, cette magnifique étoffe atteint son apogée lorsqu'elle envoûta les cours d'Europe.

Il est ainsi dit qu'en 1776, Abdullah Khan, le gouverneur afghan du Cachemire, offrit un merveilleux châle en pashmina à Sayyid Yahya, un visiteur venu de Bagdad. Celui-ci l'offrit à son tour au Khédive d'Egypte qui en fit alors cadeau à Napoléon Bonaparte. Il aurait trouvé ce châle magnifique tissé pour épouser les épaules de la future impératrice Joséphine de Beauharnais.

C'est ainsi qu'apparût la mode où les dames vont couvrir leurs robes, faites d'étoffes légères et dont la taille remonte sous la poitrine, de gaze de châles très couteux venant du Cachemire. Elles les portaient à l'orientale, sur les bras ou en turban. La finesse de ce précieux produit traduit le goût de luxe et de sensualité des élégantes de l'époque... qui ne semble pas avoir beaucoup changé au fil du temps!

Le taffetas

Nathalie Les petites robes — Thu, 02 Jul 2009 16:19:00 +0200

Qu'est ce que le taffetas ?

Le taffetas est l'armure la plus simple et la plus ancienne dans laquelle les de chaîne passent alternativement au-dessus et au-dessous des fils de trame. Dite toile dans les étoffes de coton, laine ou lin, cette armure prend le nom de taffetas dans les tissus de soie. Cette appellation est réputée venir d'un mot persan (« taftâ »), désignant littéralement « ce qui est tissé ».

Il existe de nombreux dérivés du taffetas dont les aspects peuvent être très différents. Cela est dû à l'adjonction ou à la permutation de fils au mode de croisure d'origine. C'est ainsi que la louisine, par exemple, armure dans laquelle les fils croisent par groupes, offre, comme le taffetas uni, un aspect relativement lisse avec un léger grain, alors que les cannelés présentent des côtes transversales couvertes par des flottés des fils de chaîne, ces flottés pouvant apparaître sur les deux faces du tissu ou seulement à l'endroit.

Le saviez-vous?

Les mouches si prisées sous le règne de Louis XIII jusqu'à la Révolution, étaient en taffetas noir.

Cette pièce de taffetas noir, la mouche, ou tâche avantageuse - dans le language précieux - se collait principalement sur le visage afin d'en réhausser l'éclat et la blancheur. Mais n'allez pas imaginer que ces grains de beauté factices en taffetas taillés en coeur, en carré, en lune, en croissant, en étoile ou en comète, étaient placés sur le visage de manière aléatoire. En effet, rien de moins aléatoire, que la façon de parsemer le visage de ces points stratégiques : « [ …] un général d ‘armée, remarque Montesquieu, n’emploie pas plus d’attention à placer sa droite ou son corps d’armée, qu’ [une jolie femme] en met à poster une mouche, qui peut manquer, mais dont elle espère ou prévoit le succès. (Lettres persanes, p. 280-281). A chaque emplacement sa signification : assassine près de l’œil, baiseuse au coin de la bouche, friponne sur les lèvres, effrontée sur le nez, majestueuse sur le front, galante sur la joue, enjouée sur le pli que forme le rire, discrète sous la lèvre inférieure, recéleuse sur un bouton. Quand on pense que cet indispensable accessoire de mode serait né d'une ordonnance médicale....

Sources : Universalis - Article d'Evelyne GAUDRY ; "La France pittoresque" n°13 ; Philippe Perrot Le travail des apparences ou les transformations du corps féminin p.51

Le tailleur

Nathalie Les petites robes — Thu, 25 Jun 2009 22:37:00 +0200

Petite rétrospective sur l'apparition du tailleur dans nos garde-robes....

Emprunté au vestiaire masculin, le tailleur, version féminine du costume, s'est imposé progressivement en tant que pièce incontournable de nos dressing. Mais, au-delà d'un simple "classique" cette tenue vestimentaire est le symbole de la modernisation et de l'émancipation de la femme.

Les prémices du tailleur apparaissent dès le XVIIème siècle. Sous l'influence des sports équestres, les femmes adoptent la hongreline, sorte de veste d'origine hongroise à longues basques agrafée sur le devant et ajustée à la taille. Puis, peu avant la Révolution, les milieux élitistes reprennent la veste et la jupe aux couches populaires. Leur simplicité et leur confort correspondent parfaitement aux attentes du moment. Dès 1789, cet ensemble emprunte au vestiaire masculin certains codes comme les boutons, les poches, les cols et même les pantalons. Le vêtement colle alors parfaitement à l’actualité avec cette recherche d’égalité entre les sexes.

Ce n'est réèllement qu'en 1880 le tailleur s’impose, plus particulièrement auprès des citadines, comme une pièce à part entière du vestiaire des femmes. Ses origines sont attribuées à un anglais, Redfern, couturier britannique installé à Paris et à Londres, qui lance pour l’après-midi le costume-tailleur, composé d'une jaquette à basque et d'une double jupe à l'allure typiquement masculine. Simplifié, ce costume devient bientôt un classique de la garde-robe féminine, après son adoption par la princesse Alexandra, épouse du prince de Galles (le futur Édouard VII).

Dans les années 20, le tailleur obtient ses lettres de noblesse. C'est le vêtement du siècle! Symbolisant le modernisme et la tolérance, de jeunes créateurs tels que Paquin et Poiret en font leur leitmotiv. Dès lors, le tailleur profite des grandes mutations du XXeme siecle. Chez Chanel, Patou et Lanvin, il représente le goût, l'élégance et le style de la parisienne. Il devient un habitué des podiums de défilé. La Haute-Couture lui réserve d'ailleurs une place de choix et les couturiers, contrairement à leurs habitudes, le travaille avec simplicité en s'inspirant des costumes pour homme. Chaque créateur cherche alors, par des détails, à marquer de son empreinte l'histoire du tailleur. Chanel, Dior ou encore Jean-Paul Gaultier apporteront ainsi de la nouveauté au tailleur, qu'il soit tailleur-jupe, tailleur-short ou tailleur-pantalon, tout en respectant des principes de base : le tailleur doit être une tenue vestimentaire de deux pièces comportant une veste pour le haut et une jupe ou un pantalon (et ses variantes) pour le bas. Certains modèles, tels que les tailleurs Chanel ou le tailleur Bar de Dior, avec sa veste galbée ses épaules arrondies et sa jupe rallongée très ample, restent encore encrés dans les mémoires.

(Ci-dessus, un tailleur signé Chanel - Ci-dessous, le tailleur Bar de Dior)

De nos jours, le tailleur s'inspire de styles nouveaux et de matières nouvelles, long ou court, souple ou rigide, en laine, tweed ou soie. Et bien qu'il soit parfois considéré comme un synonyme de conformisme et de classcisme, il reste incontestablement une des pièces phares de nos garde-robes, et symbolise le glamour, l'élégance, la féminité.

(Bibliographie : "Le costume tailleur" par Xavier Chaumette, Paris : éd. MPGL, 1992 ; "Le vêtement - création, conception, fabrication" par Marie-Noëlle Boutin-Arnaud et Sandrine Tasmadjian, Paris : éd. Nathan, 1997)

Différence entre le Pashmina et le Cachemire

Nathalie Les petites robes — Sat, 20 Jun 2009 16:20:00 +0200

Les petites histoires du cachemire et du pashmina, pour en savoir plus sur ces matières nobles...

Le Pashmina:

C'est sur les hauts plateaux Himalayens que l'on trouve cette laine qui est la plus douce et la plus raffinée de la nature. Elle est prélevée sur une petite chèvre de montagne, la Capra Hircus, qui vit à plus de 4.500 mètres d'altitude.

Les Moghols découvrirent au XIIème siècle le pashmina et s'aperçurent que lorsque la chèvre vit en altitude où les températures sont très basses, elle produit sous son poitrail et son cou un duvet très fin et très doux. C'est donc une fibre qui possède de grandes qualités thermiques: chaud en hiver et frais en été (pouvoir isolant). En effet, les poils de la petite chèvre lui permettent de résister à des variations de températures importantes dues à l'altitude; elle ne perd pas ses poils en été et en hiver, ils lui tiennent chaud juqu'à - 40°C.

Le pashmina est considéré comme un produit de luxe. Cette laine est confortable, élégante, lumineuse et légère. Le cachemire est plus laineux et plus rêche. De plus, le pashemina est inusable contrairement au cachemire et résite au frottements et aux lavages (attention tout de même, prenez-en soin en préférant le lavage à sec!).

Pourquoi confond t-on cachemire et pashmina?

Ce sont les ouvriers Cashmiris (venant de la région du Cachemire, près du Népal), connus pour la finesse de tissage de leur tapis sur soie, qui les premiers ont commencé à tisser à la main cette laine très fine, sur leurs métiers pour la soie. (Ainsi donc, soie et pashmina seraient donc liés?). Cette laine venait directement du Tibet. D'où le nom Cachemire donné au XVIIIème siècle à cette laine, par le style de fabrication des ouvriers, mais dont le nom authentique est pashmina. Depuis, la technique et la mécanique aidant, on a baptisé cachemire des laines très légères produites dans le monde entier, mais aucune n'arrive à la douceur, à la légèreté et à la chaleur de la laine pashmina. En effet, où trouver ailleurs ces chèvres vivant si haut?

En fait, le pashmina est la variété dite noble du cachemire. Voici une petite chèvre qui à l'air bien douce:

Le vrai Pashmina

Le Tibet n'étant pas un pays très développé économiquement, ils n'ont pas pensé à protéger l'origine et l'appelation, hélas. Ainsi, aujourd'hui le terme "pashmina" est souvent utilisé pour toutes les étoles ou châles vendus à l'aspect doux et soyeux (souvent en viscose ou en coton). Ne vous y trompez pas! Pour reconnaître le vrai d'un faux, faites brûler un fil de l'étoffe et sentez. Si ça sent le cheveu brulé c'est que ce n'est pas de la fibre synthétique (si vous ne connaissez pas l'odeur du cheveu brulé, essayez aussi avec un de vos cheveux pour comparer). De plus, on peut faire du cachemire avec de la laine de différents animaux mais la laine pashmina peut-être produite seulement par une race de chèvre, à un seul endroit au monde.

La fabrication se fait uniquement à la main (la laine est trop fine pour être tissée avec une machine).

Le savoir-faire du tissage se transmet de génération en génération. Au printemps (pas avant pour que les animaux ne souffrent pas du froid pendant l'hiver), les bergers récoltent les poils sur le poitrail et la barbichette de la chèvre en la peignant. Aucun mal n'est fait à l'animal.

Les châles que nous proposons ne sont pas 100% pashminas (les prix varieraient entre 100 et 500euros), mais sont composés à 70% de laine pashmina et à 30% de soie venant d'Inde. Ainsi, ils restent plus légers qu'un châle en laine classique, tout en restant chaud. Il faut environ le duvet de deux chèvres pour faire une étole.

Entretien du pashmina

De préférence lavage à sec, ou pour les plus téméraires comme le cachemire à l’eau tiède ou froide, à la main ou en machine, avec un produit doux, sans adoucissant ni essorage, sans frotter et sans tordre, séchage à plat et repassage léger. Comme un pull en cachemire, il embellit avec le temps, devient plus soyeux et plus doux (j'aime bien les choses qui se bonifient avec l'âge: le vin, le pashmina, ou même mon grand-père!)

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La soie utilisée

Nathalie Les petites robes — Thu, 18 Jun 2009 21:54:00 +0200

Voici les différentes soies que nous utilisons pour la confection de nos robes.

La mousseline de soie:

Toile fine, transparente et vaporeuse originaire de Mossoul en Irak. Elle se tisse avec des fils fins et sur-tordus, peu serrés.

Elle est utilisé pour des robes légères et aériennes, toujours doublées. La mousseline que nous utilisons est en 100% soie.

La crêpe de soie:

Tissu à la surface légèrement granitée en 100% soie naturelle. Le tissu est fin, souple avec un drapé magnifique. Une qualité infroissable avec en plus le confort exceptionnel de la soie. Un peu plus épais et moins transparent que la mousseline, elle est pour autant plus légère que le satin de soie.

Le satin de soie:

La plus "connue": un tissu doux, fluide et lisse, avec une surface brillante. Elle est très souvent utilisée pour les robes de soirée. La plus fine est originaire de Corée, et non de Chine.

La soie Doupion (ou soie sauvage):

Il s'agit d'une Soie tissée artisanalement en Inde, (en général dans la région de Bangalore ), à partir de fils de soie d'épaisseur irrégulière. Elle est assez épaisse et est idéale pour donner de jolies formes aux vétements.
Le Doupion est tissé sur des métiers à tisser manuels, qui seuls peuvent accepter des fils aussi irréguliers. Ces irrégularités dans le fil se traduisent par un tissu dit "doupionné", c'est-à-dire montrant des "bourrettes" et des irrégularités. Ces bourrettes et cet aspect artisanal original sont des caractéristiques essentielles de la soie Doupion et en font tout le charme et l'authenticité. Elles ne sont en aucun cas à considérer comme des défauts. Nombre de nos robes sont faites en cette matière.

Cette soie peut aussi être plus ou moins "dupionnée", c'est à dire plus ou moins lisse, plus ou moins mat. Les robes de tous les jours sont en général plus "doupionnées" que les vêtements de travail ou de soirée.

Le taffetas de soie:

Le taffetas de soie est une étoffe luxueuse utilisée pour la confection (cortèges de mariage, robes de soirées ou robes de mariée) et aussi pour la décoration (voilage...)

Il est de la même épaisseur que la soie sauvage avec un effet plus "lustré". Le taffetas a un toucher "papier", n'est pas transparent du tout et a un aspect cassant et sec. Il ne nécessite pratiquement pas de repassage.

Il reflète la lumière de façon unique en produisant de magnifiques reflets. Deux tons quand il sera tissé avec deux fils de couleurs différentes, ou un ton lorsqu'il est tissé d'une seule couleur.

L'organza de soie:

En vogue à partir du XVIIIe siècle, ces tissus sont importés des Indes. Ensuite, ils se produisent en France dans les mêmes fabriques que la mousseline.

L’organdi et l’organza sont deux étoffes similaires, leur dénomination diffère selon les fils employés pour le tissage.

Proches de la mousseline (aéré, transparent), ils se distinguent par leur aspect rigide et plus épais.

Il peuvent être unis ou moirés.

L’organza est par contre toujours employé pour les tutus romantiques. On l'utilise aussi pour les jupons et jupes volumineuses, robes de mariées, garnitures de corsage, étole en confection, et pour des voilages originaux.

Le satin de soie duchesse

Armure particulière qui donne au tissu un aspect brillant. Le satin duchesse de soie est le roi des tissus, de par sa majestuosité, sa brillance crémeuse et raffinée, son tombé lourd. Il est utilisé pour des robes exceptionnelles, particulièrement en haute couture (notamment les robes de Marylin Monroe), et pour l'ameublement d'exception. Il est le plus lourd de tous les tissus, 100% en soie.